美術館めぐり（その４）
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５．ルーブル美術館（第１日）
昨日の夕方来たときには気づかなかったが，ルーブル美術館の中庭の芝生にはマイヨールのブロンズ像が数点あった．マイヨールは，ロダン以降もっとも優れた彫刻家のひとりといわれているが，彫刻をはじめたのは４０歳を過ぎてからという．カルーゼル凱旋門をくぐって中央入口へ向かう．
ルーブル美術館のメインの入り口はガラスのピラミッドである．この入り口は荷物検査のためだけのもので，入り口近くで２列に分かれ右の列が小荷物の検査ができる機械のあるほうで，左の列がその機械のないほうである．左の列並んでも荷物の口を大きく開いて係員に見せれば問題なく中に入ることができる．このピラミッドの下がナポレオンホールと呼ばれる広場があり，その広場のまわりにチケット売り場やインフォーメーション・センター，おみやげ屋，レストランなどがある．チケット売り場にかなり長い列ができている（写真９）．
写真９ チケット売り場の長い列
ルーブル美術館はコの字型をしていて，正面奥がシュリー翼，正面に向かって右手がリシュリュー翼，左手がドノン翼と呼ばれている．これらの翼は内部で繋がっているが，ナポレオンホールからは，それぞれ，別の入り口がある．われわれは，チケット売り場の長い列を横目に見てシュリー翼への入り口から入った．シュリー翼への通路の両側にルーブル宮の歴史の展示がある．それを過ぎるとやがてシュリー翼の地下階にたどり着くが，ここには中世（１２世紀）のルーブル宮の要塞跡がそのまま残っている（写真１０）．１９８５年にスタートしたグラン・ルーブル計画を進める大改修のために敷地内を掘り起こしたところ，８００年前の城壁の基礎が発掘されたものという．
写真１０ シュリー翼地下にある中世のルーブル宮の城壁跡
シュリー翼の１階に上がると，古代ギリシャ，エジプト，古代イラン，東方の美術が展示されている．エジプト，古代イラン，東方の美術は大胆にスキップした．
古代ギリシャ美術では，狩りの女神ディアナ像や三美神(The Graces)なども目についたが，やはり，アフロディテ（「ミロのヴィーナス」のこと）は別格である（写真１１）．美しく気品がある．両手がないのは残念であるが，手がなくても安心して見ることができるのはなぜだろう．物心ついてこのかた美術書でこの姿を見慣れているからなのかも分からないが，むしろ両手があると自然でないような気になる．このままで美しい．よく見ると表面の傷みが激しい．後ろから見ると両肩とも大きく剥離している．それでも，さがって眺めると美しい．均整がとれている．美の極致である．
写真１１ 表面の傷みが激しいミロのヴィーナス
このヴィーナス像は，あるフランス海軍提督がトルコ政府から買い上げ，ルイ１８世に献上したものという．ルイ１８世はルーブル美術館に寄付したので，現在，われわれがルーブル美術館で鑑賞できることになっている．ミロのヴィーナス像がルーブル美術館にあることの物語の後半部は以上の通りであるが，前半部は少し悲しい．この像は，紀元前１３０年ころに古代ギリシャで「アンティオキアのアレクサンドロス」という名前の彫刻家によって作成されたものである．「アンティオキアのアレクサンドロス」がいつ生まれ，どのような彫刻家であったのかについては，まったく分かっていない．オスマントルコ統治下の１８２０年にミロス島のある小作農がこの像を見つけ隠し持っていたが，あるときトルコ人の役人に見つかり没収されたという．以上の物語の全体を見聞きすると，やはり，ミロのヴィーナスはギリシャの文化的遺産でありギリシャ人のものであるという気がしてくる．ギリシャ政府が返還請求をすれば，法的にどうなるかは分からないが，私としては，ルーブル美術館はミロのヴィーナスをギリシャに返すべきであると思う．ギリシャは，いま現在，財政危機に陥っていると新聞やネットニュ−スを賑わしている．それが原因してEUだけに限らず世界中が金融危機に巻き込まれ，世界同時株安も進行している．ミロのヴィーナスをギリシャに返還して，ギリシャの美術館に展示すれば，多くの人々が世界各地からこれを見るためにギリシャを訪れるであろう．その観光収入はギリシャの財政危機を癒し，金融危機をいくらかは緩和するのではないか．
間違いなくギリシャの文化的遺産であるミロのヴィーナスをあとにして，ドノン翼の一階に回った．ここには古代ローマから１９世紀までのイタリアの彫刻がある．ここでの傑作は，作者不詳の「ボルゲーズの闘士」とミケランジェロの「瀕死の奴隷」（２体）である．「ボルゲーズの闘士」は，いまにも何かを投げ出しそうな姿勢に躍動感がある．「瀕死の奴隷」は未完であるが（写真１２），やはり彫刻の第一人者の風格がにじみ出ている．ただ，ミケランジェロが何を表現したくて，このように身をよじり苦しそうな姿の彫像を作成しようとしたのか分からない．宗教的な意味合いがあるらしい．「ダビデ」像は別にして，ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画にしても身体をねじった姿勢が多いように思う．
写真１２ ミケランジェロ「瀕死の奴隷」
ドノン翼を２階に上がった踊り場のところに「サモトラケのニケ」が展示されている．ニケは勝利の女神である．この彫像は，１８６３年にギリシャのサモトラケ島で当時のフランス領事によって胴体が見いだされた後，羽根の部分の断片がみつかり修復復元され，ルーブル美術館に展示されたという．修復復元はフランスの手で行われたのであろうが，これもギリシャの文化的遺産であることは疑いない．他人の家の裏庭を掘り出した物を，掘り出した人が「これは自分の物である」ということが正当な主張であるとは言いきれまい．紀元前４世紀から２世紀の作品であると推定されている．この古代ギリシャ美術の傑作は，正面に向かって右４５度の角度から見ると，いまにも飛び立とうとしているように見える（写真１３）．日本人はこのサモトラケのニケが大好きで，日本には，様々なところにこのレプリカがあるようだ．福岡の中村学園大学にもそのレプリカがあるという．しかし，どのようにして作成したレプリカであるかは知らない．
写真１３ サモトラケのニケ（右４５度の角度から）
サモトラケのニケが展示されている踊り場を右に進路を取り，ドノン翼２階に入ると１３世紀から１８世紀までのイタリアの絵画が豪華に展示されている．ルーブル美術館にあるイタリア絵画の主なものは，ジョット，フラ・アンジェリコ，フィリッポ・リッピ，ボッティチェリ，ダヴィンチ，ラファエロ，ティッチアーノ，カラヴァッジョなどである．踊り場から入ったすぐの部屋の壁には，ボッティチェリによる２つのフレスコ画が迎えてくれる．「ビーナスと三美神から贈り物を授かる若い婦人」（写真１４）と「学芸たちの集いに導かれる青年」である．これらはフィレンツェ郊外のさる名家にあった壁画という．１８８２年にルーブル美術館がその名家から購入したと美術書にある．壁ごと運ぶことになるので，一枚のキャンバスを運ぶようなわけには行かない．どうやって運んだのか気になるが，いまは先を急ごう．
写真１４ ボッティチェリ「ビーナスと三美神から贈り物を授かる若い婦人」
次の大きめの部屋には，ジョット，フラ・アンジェリコ，フィリッポ・リッピ，ボッティチェリなどの画がある．その部屋を出ると，いよいよ，ダヴィンチ，ラファエロ，ティッチアーノ，カラヴァッジョなどルネサンス期とそれ以降のイタリア絵画が並んだ長い回廊風の展示室である（写真１５）．天井からは自然光を取り入れているようにみえる．ただ，ここは二階でこの上には三階があるはずと思いながら，それについては深く考えることもなく，手前右にある細長い部屋に入るとダヴィンチの構成によるといわれている「受胎告知」があった．なるほどフィレンツェのウフィッチ美術館にあるダヴィンチの若いときの作品「受胎告知」の構成に似ているところもある．しかし，１６センチ×６０センチ程度の小さな木版に描かれたもので，画の仕上げも雑でダヴィンチのものと思うことは到底できない．
写真１５ イタリア絵画の至宝が並ぶ展示室
もとの長い回廊風展示室に戻ってしばらく行くと，ダヴィンチの五つの作品が並べられているところに来る（写真１６）．五つの作品は「バッカス」，「ミラノの貴婦人の肖像」，「岩窟の聖母」，「洗礼者聖ヨハネ」および「聖アンナと聖母子」である．「バッカス」の絵としての仕上がりは少し他のものに比較して落ちるように感じる．ダヴィンチは，「モナリザ」と「洗礼者聖ヨハネ」，「聖アンナと聖母子」を死ぬまで手元に残したという．それだけ気に入っていたということであろう．ほかの画家の作品のなかで見ると，ダヴィンチの作品はやはり別格であることが分かる．絵の上手さとかを超越したところの気品のようなものがにじみ出ている．
写真１６ ダヴィンチ作品のコーナー
にわか勉強であるが，聖アンナは聖母マリアの母親である．また，洗礼者聖ヨハネは，最後の晩餐に出てくるイエス・キリストの弟子ヨハネ（ダヴィンチの「最後の晩餐」ではイエスのすぐ右隣にいる）とは別人である．洗礼者聖ヨハネは，ラテン語でIoannes Baptista，英語でJohn the Baptist，フランス語でJean le Baptiste，イタリア語でGiovanni Battistaと表現される．聖ヨハネの母親はエリザベートで，聖母マリアとは親戚（従姉妹という話もある）であったという．新約聖書（キリスト教）においては，聖ヨハネはイエス・キリストの先駆者であり，イエスを洗礼したとされている．洗礼者聖ヨハネという名前の前置き「洗礼者」は救世主イエス・キリストを洗礼したことから来ている称号である．ダヴィンチの「洗礼者聖ヨハネ」の中では細長い十字の杖を左手に抱えたヨハネが，右手の薬指を天の方を指している．このポーズは，天からの救世主イエス・キリストの到来を予告していると解釈されている．絵画に現れる聖ヨハネは，細長い十字の杖をともなうことが多い．
「岩窟の聖母」（写真１７）の中にも幼子イエスとともに幼子聖ヨハネが描かれている．聖母マリアの近くにいる幼子（鑑賞者から見て左側）がイエスと考えるのが自然と思うが，英国のナショナル・ギャラリーにある「岩窟の聖母」（第二作，写真１８）では，そちらの幼子に細長い十字の杖を持たせている．英国ナショナル・ギャラリーの「岩窟の聖母」には弟子たち（ミラノのプレーディス兄弟）の手によると考えられている．しかし，ルーブル美術館の絵には，そのような小道具や聖母子の頭上によく描かれる光輪もない．一説では，ルーブル美術館の「岩窟の聖母」は，通常描かれる約束ごとになっている光輪や聖ヨハネのもつ十字架などがないために，依頼主から受け取りも支払いも拒否され，裁判沙汰となった．そのためダヴィンチのもとに残ることになり，当時ミラノを治めていたフランス国王ルイ１２世に献上したものという．ダヴィンチの真筆とされている．依頼主の要求通り光輪や十字架を入れて，弟子が仕上げたものが英国ナショナル・ギャラリーのものであるが，ダヴィンチはその仕上げにはまったく関心を示さなかったのであろう．弟子たちは，はじめのダヴィンチの意図とは逆に，聖母マリアの近くにいる幼子に細長い十字の杖を持たせ獣の皮衣を着せてしまった．幼子イエスと幼子聖ヨハネが逆になってしまった．わたしはそう思う．それにともない，英国ナショナル・ギャラリーのものでは，幼子イエスを指さしていたと考えられる天使の右手も絵から消えた．
写真１７ ルーブル美術館の「岩窟の聖母」
通説では，聖母マリアの近くにいる幼子（鑑賞者から見て左側）が聖ヨハネであり，天使の近くの幼子がイエスである．天使の近くの幼子が人差し指と中指を立てた祝福のポーズを取っていることが大きな根拠となっている．キリスト教では，神の使いが祝福のポーズを取るのが普通である．ダヴィンチの若いときの作品「受胎告知」でも天使ガブリエルが処女マリアに対してこのポーズを取っている．また，聖母子像の中で幼子イエスがこのポーズを取っているものがある．聖ヨハネはイエス・キリストの先駆者であり，救世主イエス・キリストの到来を予言したとされる．幼子聖ヨハネが，幼子イエスに対して祝福のポーズをとる資格がないとは言いきれまい．したがって，私の考えでは，聖母マリアの庇護のもとに洗礼を受けて手を合わせているのが幼子イエスということになる．
写真１８ 英国ナショナル・ギャラリーの「岩窟の聖母」
（サルヴァスタイル美術館http://www.salvastyle.com/より）
もちろん，どちらが正解であるという答があるわけではない．しかし，このような名画を見て自分がどのように感じるかを確かめながら，鑑賞するのも名画を見る楽しみになるのではないかと思う．依頼主がこのルーブル美術館にある「岩窟の聖母」の受け取りを拒否した最大の理由は，この絵ではどちらが幼子イエスでどちらが幼子聖ヨハネか分からないということであったと私は思う．実際，この絵を観てどちらにも考えることはできる．いまの時点で，キリスト教徒ではない私が，ダヴィンチの意図をあれこれ考えをめぐらすことは自由である．また，それがこの名画をみる楽しみでもある．
昨日の夕方来たときには気づかなかったが，ルーブル美術館の中庭の芝生にはマイヨールのブロンズ像が数点あった．マイヨールは，ロダン以降もっとも優れた彫刻家のひとりといわれているが，彫刻をはじめたのは４０歳を過ぎてからという．カルーゼル凱旋門をくぐって中央入口へ向かう．
ルーブル美術館のメインの入り口はガラスのピラミッドである．この入り口は荷物検査のためだけのもので，入り口近くで２列に分かれ右の列が小荷物の検査ができる機械のあるほうで，左の列がその機械のないほうである．左の列並んでも荷物の口を大きく開いて係員に見せれば問題なく中に入ることができる．このピラミッドの下がナポレオンホールと呼ばれる広場があり，その広場のまわりにチケット売り場やインフォーメーション・センター，おみやげ屋，レストランなどがある．チケット売り場にかなり長い列ができている（写真９）．
写真９ チケット売り場の長い列
ルーブル美術館はコの字型をしていて，正面奥がシュリー翼，正面に向かって右手がリシュリュー翼，左手がドノン翼と呼ばれている．これらの翼は内部で繋がっているが，ナポレオンホールからは，それぞれ，別の入り口がある．われわれは，チケット売り場の長い列を横目に見てシュリー翼への入り口から入った．シュリー翼への通路の両側にルーブル宮の歴史の展示がある．それを過ぎるとやがてシュリー翼の地下階にたどり着くが，ここには中世（１２世紀）のルーブル宮の要塞跡がそのまま残っている（写真１０）．１９８５年にスタートしたグラン・ルーブル計画を進める大改修のために敷地内を掘り起こしたところ，８００年前の城壁の基礎が発掘されたものという．
写真１０ シュリー翼地下にある中世のルーブル宮の城壁跡
シュリー翼の１階に上がると，古代ギリシャ，エジプト，古代イラン，東方の美術が展示されている．エジプト，古代イラン，東方の美術は大胆にスキップした．
古代ギリシャ美術では，狩りの女神ディアナ像や三美神(The Graces)なども目についたが，やはり，アフロディテ（「ミロのヴィーナス」のこと）は別格である（写真１１）．美しく気品がある．両手がないのは残念であるが，手がなくても安心して見ることができるのはなぜだろう．物心ついてこのかた美術書でこの姿を見慣れているからなのかも分からないが，むしろ両手があると自然でないような気になる．このままで美しい．よく見ると表面の傷みが激しい．後ろから見ると両肩とも大きく剥離している．それでも，さがって眺めると美しい．均整がとれている．美の極致である．
写真１１ 表面の傷みが激しいミロのヴィーナス
このヴィーナス像は，あるフランス海軍提督がトルコ政府から買い上げ，ルイ１８世に献上したものという．ルイ１８世はルーブル美術館に寄付したので，現在，われわれがルーブル美術館で鑑賞できることになっている．ミロのヴィーナス像がルーブル美術館にあることの物語の後半部は以上の通りであるが，前半部は少し悲しい．この像は，紀元前１３０年ころに古代ギリシャで「アンティオキアのアレクサンドロス」という名前の彫刻家によって作成されたものである．「アンティオキアのアレクサンドロス」がいつ生まれ，どのような彫刻家であったのかについては，まったく分かっていない．オスマントルコ統治下の１８２０年にミロス島のある小作農がこの像を見つけ隠し持っていたが，あるときトルコ人の役人に見つかり没収されたという．以上の物語の全体を見聞きすると，やはり，ミロのヴィーナスはギリシャの文化的遺産でありギリシャ人のものであるという気がしてくる．ギリシャ政府が返還請求をすれば，法的にどうなるかは分からないが，私としては，ルーブル美術館はミロのヴィーナスをギリシャに返すべきであると思う．ギリシャは，いま現在，財政危機に陥っていると新聞やネットニュ−スを賑わしている．それが原因してEUだけに限らず世界中が金融危機に巻き込まれ，世界同時株安も進行している．ミロのヴィーナスをギリシャに返還して，ギリシャの美術館に展示すれば，多くの人々が世界各地からこれを見るためにギリシャを訪れるであろう．その観光収入はギリシャの財政危機を癒し，金融危機をいくらかは緩和するのではないか．
間違いなくギリシャの文化的遺産であるミロのヴィーナスをあとにして，ドノン翼の一階に回った．ここには古代ローマから１９世紀までのイタリアの彫刻がある．ここでの傑作は，作者不詳の「ボルゲーズの闘士」とミケランジェロの「瀕死の奴隷」（２体）である．「ボルゲーズの闘士」は，いまにも何かを投げ出しそうな姿勢に躍動感がある．「瀕死の奴隷」は未完であるが（写真１２），やはり彫刻の第一人者の風格がにじみ出ている．ただ，ミケランジェロが何を表現したくて，このように身をよじり苦しそうな姿の彫像を作成しようとしたのか分からない．宗教的な意味合いがあるらしい．「ダビデ」像は別にして，ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画にしても身体をねじった姿勢が多いように思う．
写真１２ ミケランジェロ「瀕死の奴隷」
ドノン翼を２階に上がった踊り場のところに「サモトラケのニケ」が展示されている．ニケは勝利の女神である．この彫像は，１８６３年にギリシャのサモトラケ島で当時のフランス領事によって胴体が見いだされた後，羽根の部分の断片がみつかり修復復元され，ルーブル美術館に展示されたという．修復復元はフランスの手で行われたのであろうが，これもギリシャの文化的遺産であることは疑いない．他人の家の裏庭を掘り出した物を，掘り出した人が「これは自分の物である」ということが正当な主張であるとは言いきれまい．紀元前４世紀から２世紀の作品であると推定されている．この古代ギリシャ美術の傑作は，正面に向かって右４５度の角度から見ると，いまにも飛び立とうとしているように見える（写真１３）．日本人はこのサモトラケのニケが大好きで，日本には，様々なところにこのレプリカがあるようだ．福岡の中村学園大学にもそのレプリカがあるという．しかし，どのようにして作成したレプリカであるかは知らない．
写真１３ サモトラケのニケ（右４５度の角度から）
サモトラケのニケが展示されている踊り場を右に進路を取り，ドノン翼２階に入ると１３世紀から１８世紀までのイタリアの絵画が豪華に展示されている．ルーブル美術館にあるイタリア絵画の主なものは，ジョット，フラ・アンジェリコ，フィリッポ・リッピ，ボッティチェリ，ダヴィンチ，ラファエロ，ティッチアーノ，カラヴァッジョなどである．踊り場から入ったすぐの部屋の壁には，ボッティチェリによる２つのフレスコ画が迎えてくれる．「ビーナスと三美神から贈り物を授かる若い婦人」（写真１４）と「学芸たちの集いに導かれる青年」である．これらはフィレンツェ郊外のさる名家にあった壁画という．１８８２年にルーブル美術館がその名家から購入したと美術書にある．壁ごと運ぶことになるので，一枚のキャンバスを運ぶようなわけには行かない．どうやって運んだのか気になるが，いまは先を急ごう．
写真１４ ボッティチェリ「ビーナスと三美神から贈り物を授かる若い婦人」
次の大きめの部屋には，ジョット，フラ・アンジェリコ，フィリッポ・リッピ，ボッティチェリなどの画がある．その部屋を出ると，いよいよ，ダヴィンチ，ラファエロ，ティッチアーノ，カラヴァッジョなどルネサンス期とそれ以降のイタリア絵画が並んだ長い回廊風の展示室である（写真１５）．天井からは自然光を取り入れているようにみえる．ただ，ここは二階でこの上には三階があるはずと思いながら，それについては深く考えることもなく，手前右にある細長い部屋に入るとダヴィンチの構成によるといわれている「受胎告知」があった．なるほどフィレンツェのウフィッチ美術館にあるダヴィンチの若いときの作品「受胎告知」の構成に似ているところもある．しかし，１６センチ×６０センチ程度の小さな木版に描かれたもので，画の仕上げも雑でダヴィンチのものと思うことは到底できない．
写真１５ イタリア絵画の至宝が並ぶ展示室
もとの長い回廊風展示室に戻ってしばらく行くと，ダヴィンチの五つの作品が並べられているところに来る（写真１６）．五つの作品は「バッカス」，「ミラノの貴婦人の肖像」，「岩窟の聖母」，「洗礼者聖ヨハネ」および「聖アンナと聖母子」である．「バッカス」の絵としての仕上がりは少し他のものに比較して落ちるように感じる．ダヴィンチは，「モナリザ」と「洗礼者聖ヨハネ」，「聖アンナと聖母子」を死ぬまで手元に残したという．それだけ気に入っていたということであろう．ほかの画家の作品のなかで見ると，ダヴィンチの作品はやはり別格であることが分かる．絵の上手さとかを超越したところの気品のようなものがにじみ出ている．
写真１６ ダヴィンチ作品のコーナー
にわか勉強であるが，聖アンナは聖母マリアの母親である．また，洗礼者聖ヨハネは，最後の晩餐に出てくるイエス・キリストの弟子ヨハネ（ダヴィンチの「最後の晩餐」ではイエスのすぐ右隣にいる）とは別人である．洗礼者聖ヨハネは，ラテン語でIoannes Baptista，英語でJohn the Baptist，フランス語でJean le Baptiste，イタリア語でGiovanni Battistaと表現される．聖ヨハネの母親はエリザベートで，聖母マリアとは親戚（従姉妹という話もある）であったという．新約聖書（キリスト教）においては，聖ヨハネはイエス・キリストの先駆者であり，イエスを洗礼したとされている．洗礼者聖ヨハネという名前の前置き「洗礼者」は救世主イエス・キリストを洗礼したことから来ている称号である．ダヴィンチの「洗礼者聖ヨハネ」の中では細長い十字の杖を左手に抱えたヨハネが，右手の薬指を天の方を指している．このポーズは，天からの救世主イエス・キリストの到来を予告していると解釈されている．絵画に現れる聖ヨハネは，細長い十字の杖をともなうことが多い．
「岩窟の聖母」（写真１７）の中にも幼子イエスとともに幼子聖ヨハネが描かれている．聖母マリアの近くにいる幼子（鑑賞者から見て左側）がイエスと考えるのが自然と思うが，英国のナショナル・ギャラリーにある「岩窟の聖母」（第二作，写真１８）では，そちらの幼子に細長い十字の杖を持たせている．英国ナショナル・ギャラリーの「岩窟の聖母」には弟子たち（ミラノのプレーディス兄弟）の手によると考えられている．しかし，ルーブル美術館の絵には，そのような小道具や聖母子の頭上によく描かれる光輪もない．一説では，ルーブル美術館の「岩窟の聖母」は，通常描かれる約束ごとになっている光輪や聖ヨハネのもつ十字架などがないために，依頼主から受け取りも支払いも拒否され，裁判沙汰となった．そのためダヴィンチのもとに残ることになり，当時ミラノを治めていたフランス国王ルイ１２世に献上したものという．ダヴィンチの真筆とされている．依頼主の要求通り光輪や十字架を入れて，弟子が仕上げたものが英国ナショナル・ギャラリーのものであるが，ダヴィンチはその仕上げにはまったく関心を示さなかったのであろう．弟子たちは，はじめのダヴィンチの意図とは逆に，聖母マリアの近くにいる幼子に細長い十字の杖を持たせ獣の皮衣を着せてしまった．幼子イエスと幼子聖ヨハネが逆になってしまった．わたしはそう思う．それにともない，英国ナショナル・ギャラリーのものでは，幼子イエスを指さしていたと考えられる天使の右手も絵から消えた．
写真１７ ルーブル美術館の「岩窟の聖母」
通説では，聖母マリアの近くにいる幼子（鑑賞者から見て左側）が聖ヨハネであり，天使の近くの幼子がイエスである．天使の近くの幼子が人差し指と中指を立てた祝福のポーズを取っていることが大きな根拠となっている．キリスト教では，神の使いが祝福のポーズを取るのが普通である．ダヴィンチの若いときの作品「受胎告知」でも天使ガブリエルが処女マリアに対してこのポーズを取っている．また，聖母子像の中で幼子イエスがこのポーズを取っているものがある．聖ヨハネはイエス・キリストの先駆者であり，救世主イエス・キリストの到来を予言したとされる．幼子聖ヨハネが，幼子イエスに対して祝福のポーズをとる資格がないとは言いきれまい．したがって，私の考えでは，聖母マリアの庇護のもとに洗礼を受けて手を合わせているのが幼子イエスということになる．
写真１８ 英国ナショナル・ギャラリーの「岩窟の聖母」
（サルヴァスタイル美術館http://www.salvastyle.com/より）
もちろん，どちらが正解であるという答があるわけではない．しかし，このような名画を見て自分がどのように感じるかを確かめながら，鑑賞するのも名画を見る楽しみになるのではないかと思う．依頼主がこのルーブル美術館にある「岩窟の聖母」の受け取りを拒否した最大の理由は，この絵ではどちらが幼子イエスでどちらが幼子聖ヨハネか分からないということであったと私は思う．実際，この絵を観てどちらにも考えることはできる．いまの時点で，キリスト教徒ではない私が，ダヴィンチの意図をあれこれ考えをめぐらすことは自由である．また，それがこの名画をみる楽しみでもある．
(2010/7/27, E. M.)
美術館めぐり（その３）
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４．オランジュリー美術館
今日（４月１１日）の予定は，オランジュリー美術館とルーブル美術館である．オランジュリー美術館にはモネの８枚の大作「睡蓮」が，楕円形をした２部屋に展示されているという．ルーブル美術館は，もちろん世界最大の美術館のひとつである．ルーブル美術館には明日（月曜日）もまる一日時間を取っている．ルーブル美術館の休館日は火曜日である．オランジュリー美術館の休館日も火曜日であるが，オルセー美術館の休館日は月曜日である．美術館ごとに休館日が異なるのが面白い．しかし，これはきっと来館者の便を考慮した措置であるのだろう．
7時40分に朝食を取りにロビーまで降りていったところ，狭いロビーに数人の日本人の集団が，ランニング姿で張り切っている．聞いてみたところ，今日の8時４５分からエトワールの凱旋門を出発しシャンゼリゼ通りを走り，さらにセーヌ川沿いの道を駆け抜けてフルマラソンを走るのだという．頑張ってくださいと激励の挨拶をして朝食に向かった．朝食の部屋はロビーから一階分降りた中庭と同じレベルにあった．そうしてみると，昨日，表通りからそのまま入ってきたロビーはここから数えると２階ということになる．また，われわれの宿泊している部屋は４階ということになる．朝食は完全にコンチネンタルスタイルのものでコーヒーとミルクにパン（クロワッサンとフランスパン，それにジャムとバター）のみであった．しかし，クロワッサンもフランスパンもどちらも美味しかった．家内の話では，隣のテーブルに座って食事していたフランス人は，ミルクの入ったコーヒーにフランスパンを浸しながら食べていた．そのような食べ方をしているようでは，フランスパンの本当の美味しさを知らないのではないかというのが，われわれ二人の一致した意見となった．本当に美味しいフランスパンは，それだけを嚙みしめているとその美味しさが味わえる．その点は，白米もおなじである．はじめは，とても食べきれないと思ったほどのパンの量であったが，おいしくほとんどを食べてしまった．
マラソンのスタートを見ようと８時３０分にホテルを出発した．ホテルの近くでは軽くウォームアップのジョギングをしている人がちらほらいる．エトワールの凱旋門まで行くとなんとすでに道路いっぱいになって走っている．もうすでにスタートしていたのだ（後で分かったことであるが，これらの道路いっぱいになって走っていた人々は，スタート地点へ向かっていたのだ．スタート時刻は，実際8時４５分で，自己申告の予想タイムの短い人から順にスタートしたとのことである）．MARATHON DE PARISと印字されたビニールのポンチョのようなものをかぶって走っている人が多い．身体を冷やさないための工夫であるようだ．その他にきぐるみを着たり，帽子に小さな旗をかかげたり思い思いの姿で走っている．ホテルで出会った人たちは間に合ったのか少し心配になる．時間は８時３５分である．しばらくマラソン人の流れを見送って，地下鉄でオランジュリー美術館に最寄りのコンコルド広場駅に向かうことにした．
コンコルド広場の地下鉄駅から地上に出て，シャンゼリゼ通りの方を見て驚いた．８車線ある大通りから何千何万のマラソン人が，道いっぱいに大河を流れる雨後の水のように次から次に流れて来る（写真６）．後から知った情報では４万人が走ったという．圧倒されるようなその流れを，美術館訪問のことも忘れて，いくぶん気持ちを高ぶらせてしばらく見入っていた．気持ちを高揚させてくれる一因に音楽があった．十名ほどの集団が笛や太鼓を使いリズムの良い音楽を演奏している．マラソンを見物している人々もそのリズムに乗って身体を動かしている．この音楽集団は，任意の私設のものであるのか，それともパリ市がマラソン大会のために用意したものであるのだろうか．おそらく後者であるのだと思う．別の音楽隊を２，３見つけた．日本の市民マラソン大会ではこのような音楽集団の応援を受けた大会は見たことがない．あらゆる手段を使って参加者も見物人も，大いに楽しもうということなのだろう．日本の大会やさまざまな催し物にも参考になる考え方であるように思われた．
写真６ パリマラソンの一般参加の人々
しばらくマラソンを見物して，オランジュリー美術館に向かった．オランジュリー美術館の開館時間は９時である．美術館の切符売り場で，４日間のミュージアム・パス（€48）を購入した．この券で４日間は主だった美術館を無料で入場できる．また，エトワールの凱旋門やノートルダム寺院の塔なども無料で登ることが出来るし，ベルサイユ宮殿もただで入場できる．ミュージアム・パスの有り難さはそれだけでなく，チケット購入の長い列に並ぶことなく別のすいた入り口からゆうゆうと入場できることである．ヨーロッパの人は，一般に列に並んで時間をつぶすことに無頓着のように思われる．それを後でイタリアのフィレンツェでいやというほど味わった．パリでも，美術館の当日券を買うための長い列をルーブル美術館やオルセー美術館，ベルサイユ宮殿などでしばしば見た．この長い列をスキップできるだけで有り難い．
オランジュリーという名前は，ここに17世紀ころオレンジなどの柑橘類のための温室があったことから名前がついたということである．開館したばかりということもあり，ほとんど入館者がいない．ゆっくりと館内の美術品を鑑賞することができる．ここでルノワール，セザンヌ，シスレー，モジリアーニなどの絵に出会うことができた．また，初期のピカソの力強い女性裸像も印象的であった．ユトリロやマティスもあったが，あまり印象に残るようなものではなかった．この美術館ではフラッシュを使わなければ，写真を撮るのは自由である．最近購入したオリンパスの一眼レフをMilletのバッグパックから取り出しスイッチを入れたところ，バッテリー切れの赤い表示が点灯している．仕方なくキャノンのコンパクトカメラで気に入った絵画を取ることにする．心を動かれた絵画を何点か写真に収めた（写真７）．
写真７ ルノワール「人形遊びの少女」
この美術館の圧巻は，やはりモネの「睡蓮の間」である．楕円形の２つ部屋に「睡蓮」の大作が４枚ずつ掲げられている．中央には椅子が置かれてあり，その椅子に座って絵をぼんやり眺めていると本当に睡蓮の沼にいるような軽い錯覚を覚える（写真８）．「睡蓮の間」の構想は，モネ自身のもので，モネは，１９２６年に８６歳でこの世を去るまでこれらの作品の仕上げに力を尽くしたと館内のビデオルームの映画が解説していた．自ら「睡蓮装飾画」と名付けた壁画作成を思いついたのは１９１４年のことという．その後，モネは白内障になりながら，何回かの手術により回復した視力で大作に取り組んだ．その大作の展示のためにオランジュリー美術館は，内部を改造して待っていたという．大作「睡蓮」が楕円形をした二つの部屋に一般公開されたのは１９２７年５月１７日のことという．モネの死後，ほぼ半年後のことであった．現在の美術館では，６年間にわたる改造により完成した「睡蓮の間」（２００６年完成）は天井からの自然光の取り入れができる．そのおかげで，より自然な状態の中でこれらの作品を鑑賞（体験）することができるようになっている．絵に近づいたり部屋の中央のイスに腰掛けたりして，「睡蓮装飾画」を心ゆくまで鑑賞してから美術館を出た．
写真８ モネの「睡蓮の間」
オランジュリー美術館を出てきたのは，１０時を１０分ほど過ぎたときである．外ではセーヌ川沿いの道路で先ほどの音楽団がリズムよく音楽を演奏している．その道路には選手の姿はないが，応援の人垣ができている．間もなくトップと思われる選手が東から現れた．拍手と声援，音楽に力が入る．しばらくして，後続が次々に現れる．また，別のラッパを中心の音楽団が景気をつけている．しかし，リズムをきざむ太鼓がないのが心持ちさみしい．セーヌ川を遊覧船が下って行く．女性のトップ，車イスのトップが現れ，さらに胸のゼッケン番号が４桁の選手が現れはじめた頃になって，ルーブル美術館へ向かうことにした．
今日（４月１１日）の予定は，オランジュリー美術館とルーブル美術館である．オランジュリー美術館にはモネの８枚の大作「睡蓮」が，楕円形をした２部屋に展示されているという．ルーブル美術館は，もちろん世界最大の美術館のひとつである．ルーブル美術館には明日（月曜日）もまる一日時間を取っている．ルーブル美術館の休館日は火曜日である．オランジュリー美術館の休館日も火曜日であるが，オルセー美術館の休館日は月曜日である．美術館ごとに休館日が異なるのが面白い．しかし，これはきっと来館者の便を考慮した措置であるのだろう．
7時40分に朝食を取りにロビーまで降りていったところ，狭いロビーに数人の日本人の集団が，ランニング姿で張り切っている．聞いてみたところ，今日の8時４５分からエトワールの凱旋門を出発しシャンゼリゼ通りを走り，さらにセーヌ川沿いの道を駆け抜けてフルマラソンを走るのだという．頑張ってくださいと激励の挨拶をして朝食に向かった．朝食の部屋はロビーから一階分降りた中庭と同じレベルにあった．そうしてみると，昨日，表通りからそのまま入ってきたロビーはここから数えると２階ということになる．また，われわれの宿泊している部屋は４階ということになる．朝食は完全にコンチネンタルスタイルのものでコーヒーとミルクにパン（クロワッサンとフランスパン，それにジャムとバター）のみであった．しかし，クロワッサンもフランスパンもどちらも美味しかった．家内の話では，隣のテーブルに座って食事していたフランス人は，ミルクの入ったコーヒーにフランスパンを浸しながら食べていた．そのような食べ方をしているようでは，フランスパンの本当の美味しさを知らないのではないかというのが，われわれ二人の一致した意見となった．本当に美味しいフランスパンは，それだけを嚙みしめているとその美味しさが味わえる．その点は，白米もおなじである．はじめは，とても食べきれないと思ったほどのパンの量であったが，おいしくほとんどを食べてしまった．
マラソンのスタートを見ようと８時３０分にホテルを出発した．ホテルの近くでは軽くウォームアップのジョギングをしている人がちらほらいる．エトワールの凱旋門まで行くとなんとすでに道路いっぱいになって走っている．もうすでにスタートしていたのだ（後で分かったことであるが，これらの道路いっぱいになって走っていた人々は，スタート地点へ向かっていたのだ．スタート時刻は，実際8時４５分で，自己申告の予想タイムの短い人から順にスタートしたとのことである）．MARATHON DE PARISと印字されたビニールのポンチョのようなものをかぶって走っている人が多い．身体を冷やさないための工夫であるようだ．その他にきぐるみを着たり，帽子に小さな旗をかかげたり思い思いの姿で走っている．ホテルで出会った人たちは間に合ったのか少し心配になる．時間は８時３５分である．しばらくマラソン人の流れを見送って，地下鉄でオランジュリー美術館に最寄りのコンコルド広場駅に向かうことにした．
コンコルド広場の地下鉄駅から地上に出て，シャンゼリゼ通りの方を見て驚いた．８車線ある大通りから何千何万のマラソン人が，道いっぱいに大河を流れる雨後の水のように次から次に流れて来る（写真６）．後から知った情報では４万人が走ったという．圧倒されるようなその流れを，美術館訪問のことも忘れて，いくぶん気持ちを高ぶらせてしばらく見入っていた．気持ちを高揚させてくれる一因に音楽があった．十名ほどの集団が笛や太鼓を使いリズムの良い音楽を演奏している．マラソンを見物している人々もそのリズムに乗って身体を動かしている．この音楽集団は，任意の私設のものであるのか，それともパリ市がマラソン大会のために用意したものであるのだろうか．おそらく後者であるのだと思う．別の音楽隊を２，３見つけた．日本の市民マラソン大会ではこのような音楽集団の応援を受けた大会は見たことがない．あらゆる手段を使って参加者も見物人も，大いに楽しもうということなのだろう．日本の大会やさまざまな催し物にも参考になる考え方であるように思われた．
写真６ パリマラソンの一般参加の人々
しばらくマラソンを見物して，オランジュリー美術館に向かった．オランジュリー美術館の開館時間は９時である．美術館の切符売り場で，４日間のミュージアム・パス（€48）を購入した．この券で４日間は主だった美術館を無料で入場できる．また，エトワールの凱旋門やノートルダム寺院の塔なども無料で登ることが出来るし，ベルサイユ宮殿もただで入場できる．ミュージアム・パスの有り難さはそれだけでなく，チケット購入の長い列に並ぶことなく別のすいた入り口からゆうゆうと入場できることである．ヨーロッパの人は，一般に列に並んで時間をつぶすことに無頓着のように思われる．それを後でイタリアのフィレンツェでいやというほど味わった．パリでも，美術館の当日券を買うための長い列をルーブル美術館やオルセー美術館，ベルサイユ宮殿などでしばしば見た．この長い列をスキップできるだけで有り難い．
オランジュリーという名前は，ここに17世紀ころオレンジなどの柑橘類のための温室があったことから名前がついたということである．開館したばかりということもあり，ほとんど入館者がいない．ゆっくりと館内の美術品を鑑賞することができる．ここでルノワール，セザンヌ，シスレー，モジリアーニなどの絵に出会うことができた．また，初期のピカソの力強い女性裸像も印象的であった．ユトリロやマティスもあったが，あまり印象に残るようなものではなかった．この美術館ではフラッシュを使わなければ，写真を撮るのは自由である．最近購入したオリンパスの一眼レフをMilletのバッグパックから取り出しスイッチを入れたところ，バッテリー切れの赤い表示が点灯している．仕方なくキャノンのコンパクトカメラで気に入った絵画を取ることにする．心を動かれた絵画を何点か写真に収めた（写真７）．
写真７ ルノワール「人形遊びの少女」
この美術館の圧巻は，やはりモネの「睡蓮の間」である．楕円形の２つ部屋に「睡蓮」の大作が４枚ずつ掲げられている．中央には椅子が置かれてあり，その椅子に座って絵をぼんやり眺めていると本当に睡蓮の沼にいるような軽い錯覚を覚える（写真８）．「睡蓮の間」の構想は，モネ自身のもので，モネは，１９２６年に８６歳でこの世を去るまでこれらの作品の仕上げに力を尽くしたと館内のビデオルームの映画が解説していた．自ら「睡蓮装飾画」と名付けた壁画作成を思いついたのは１９１４年のことという．その後，モネは白内障になりながら，何回かの手術により回復した視力で大作に取り組んだ．その大作の展示のためにオランジュリー美術館は，内部を改造して待っていたという．大作「睡蓮」が楕円形をした二つの部屋に一般公開されたのは１９２７年５月１７日のことという．モネの死後，ほぼ半年後のことであった．現在の美術館では，６年間にわたる改造により完成した「睡蓮の間」（２００６年完成）は天井からの自然光の取り入れができる．そのおかげで，より自然な状態の中でこれらの作品を鑑賞（体験）することができるようになっている．絵に近づいたり部屋の中央のイスに腰掛けたりして，「睡蓮装飾画」を心ゆくまで鑑賞してから美術館を出た．
写真８ モネの「睡蓮の間」
オランジュリー美術館を出てきたのは，１０時を１０分ほど過ぎたときである．外ではセーヌ川沿いの道路で先ほどの音楽団がリズムよく音楽を演奏している．その道路には選手の姿はないが，応援の人垣ができている．間もなくトップと思われる選手が東から現れた．拍手と声援，音楽に力が入る．しばらくして，後続が次々に現れる．また，別のラッパを中心の音楽団が景気をつけている．しかし，リズムをきざむ太鼓がないのが心持ちさみしい．セーヌ川を遊覧船が下って行く．女性のトップ，車イスのトップが現れ，さらに胸のゼッケン番号が４桁の選手が現れはじめた頃になって，ルーブル美術館へ向かうことにした．
(EM/2010/7/14)